Veneziamente

Les trésors de la Cà d'Oro (1)

2012-02-14T08:03:00.000+01:00

La Cà d'Oro renferme de magnifiques trésors. Avant même d'entrer dans le palais, on reste bouche bée devant le spectacle qu'offre à nos yeux la cour intérieure. Les mosaïques qui recouvrent le sol sont de toute beauté. Vous noterez sur le pilier à droite de la première photo un certain nombre d'annotations. Il s'agit de la hauteur atteinte par l'acqua alta lors de ses débordements les plus spectaculaires. Les deux marques les plus élevées rappellent respectivement celle du 4 novembre 1966, qui avait atteint 194 cm, et celle du 1^er février 1986, montée jusqu'à 158 cm.

Mondo WEB

2012-02-10T09:46:00.000+01:00

Une rencontre des blogueurs vénitiens et des blogs traitant de Venise se tiendra le 23 février à la Scoléta dei Calegheri. Certains des intervenants vous sont sûrement connus.

J'ai été pris d'une envie irrépressible de participer à cette rencontre et je me suis donc organisé un voyage éclair à Venise pour l'occasion. J'espère avoir le plaisir de rencontrer l'un(e) ou l'autre d'entre-vous qui serait par bonheur présent à Venise à cette date.

Prendre de la hauteur

2012-02-09T08:36:00.000+01:00

Il faut savoir prendre de la hauteur pour contempler l'incomparable beauté de la Serenissima.

Carlo Goldoni

2012-02-07T13:16:00.001+01:00

Carlo Goldoni, né le 25 février 1707 à Venise et mort le 6 février 1793 à Paris, est un auteur dramatique italien, de langues italienne, vénitienne et française. Créateur de la comédie italienne moderne, il s’était exilé en France en 1762 à la suite de différends esthétiques avec ses confrères.

Portrait par Alessandro Falca detto Longhi (1733 - 1813)

Au total, Carlo Goldoni a écrit en 20 ans plus de 200 pièces d’importance diverse et dans différents genres : tragédies, intermèdes, drames, livrets d’opéra ou saynètes de carnaval ; mais ce sont ses comédies, écrites après 1744 qui assurent sa célébrité.

Carlo Goldoni a transformé la comédie italienne par ses productions. Il a su garder le dynamisme de la commedia dell'arte et le jeu des masques en les associant à la comédie d’intrigue et en recherchant un certain réalisme dans la représentation des comportements. En Italie, il s'était heurté aux choix esthétiques de ses confrères, s'étant fait moquer par le dramaturge traditionaliste Carlo Gozzi, qui condamnait son réalisme dangereux, et critiqué par les partisans du théâtre baroque comme Chiari avec son théâtre bouffon et poétique. Ces oppositions et la désaffection du public le conduisirent à l’exil en France.

Statue de Goldoni à Florence

Statue de Goldoni à Venise

Statue de Goldoni à Paris

Les personnages qu’il a créés ne sont ni des abstractions vertueuses, ni des monstres immoraux, mais des représentants ordinaires du peuple et de la bourgeoisie. Ce regard amusé et moqueur sur les classes sociales dans un monde changeant fait toujours le charme de ses comédies, qui s’inscrivent aussi dans le courant des Lumières en luttant contre l’intolérance et les abus de pouvoir. Toutefois, dans ses pièces italiennes, Goldoni n’aborde jamais les sujets touchant l’Église et la religion, alors que ses comédies en français ont souvent un ton anticlérical et critiquent l’hypocrisie des moines et du clergé.

Les pièces italiennes sont écrites en toscan littéraire, à la base de l’italien moderne, ou en dialecte vénitien, selon les moments et les lieux où elles ont été écrites.

Une plaque commémorative est visible au 21, rue Dussoubs, maison où il mourut, non loin de la place qui porte son nom (depuis 1994), dans le 2e arrondissement de Paris.

La maison de Carlo Goldoni se trouve à Venise dans le setiere de San Polo.

Ca' d'Oro inhabituelle

2012-02-02T10:47:00.001+01:00

Voici quelques photos de la Ca' d'Oro sous un angle que l'on n'a pas l'habitude de voir.

Stretta !

2012-01-24T11:40:00.001+01:00

On le sait, à Venise les terrains à construire ne sont pas légion et le manque de place se fait sentir cruellement. La solution a peut être été trouvée, en voici la preuve photographique ! Après les Calli, c'est au tour des maisons d'être rétrécies...

Cette étonnante maison a été présentée dans les jardins du palazzo Gussoni-Cavalli-Franchetti lors de la 53ème biennale d'art contemporain.

Le pavillon de Geppetto

2012-01-20T14:34:00.000+01:00

Lors de la dernière biennale d'art, l'artiste français Loris Gréaud a présenté une oeuvre très originale. Il s'agissait d'un cachalot échoué de 17m de long.

Les visiteurs pouvaient signer un contrat et s'engager à vivre pour une nuit, enfermés dans le ventre de l'animal. Très rapidement, les réservations pour la baleine on dû marquer complet.

Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à cette expérience, vous avez la possibilité de vous consoler en visionnant les images du site The Geppetto Pavillon

Costa Concordia

2012-01-18T13:45:00.000+01:00

Le naufrage du Costa Concordia relance la polémique liée aux navires de croisière au départ de Venise.

"Ca suffit, il faut arrêter de gérer ces navires comme s'il s'agissait de simples vaporetti", a déclaré le ministre de l'Environnement Corrado Clini, en promettant d'agir pour "empêcher ces navires géants de s'approcher de zones sensibles pour l'environnement".

Trois sénateurs du Parti démocrate ont aussi réclamé au gouvernement un "décret d'urgence" pour interdire aux navires de croisière et aux pétroliers géants de passer près des lieux sensibles, que ce soit dans la Lagune de Venise, dans les zones marines protégées ou près des petites îles".

Un comité est né il y a quelques mois pour interdire l'entrée du bassin Saint Marc à Venise aux "géants des mers" qui y font régulièrement escale pour un total de 1,6 millions de passagers par an.

Des manifestations contre les dégâts qui leur sont imputés (érosion des fonds marins, émissions polluantes, vibrations faisant bouger les sédiments) sont programmées tout le mois de janvier à chaque passage de paquebot.

Pour plus de détails, rendez vous sur le site de Italia Nostra, sezione di Venezia (site en italien).

La grue de l'arsenal

2012-01-13T09:29:00.000+01:00

La grande drue hydraulique de 160 tonnes, construite par la firme anglaise Armstrong Mitchell & Co, est l'une des principales attractions de l'arsenal de Venise. Elle pouvait soulever des poids allant jusqu'à 100 tonnes et permettait de ce fait d'armer les navires militaires avec des pièces d'artillerie de très grand format.

William George Armstrong

Neuf exemplaires ont été produits avec les mêmes caractéristiques. La première fut installée à La Spezia en 1876, vinrent ensuite celles de Bombay (1877), Liverpool (1881), Malte (1883), Taranto et Venise (1885), Pozzuoli (1887) et deux au Japon (1892 et 1905).

La grue de Malte

La grue de Taranto

On ne sait rien des grues installées au Japon et on a peu de nouvelles des autres exemplaires. Une partie d'entre elles ont été détruites lors de la deuxième guerre mondiale. Celles de La Spezia et Taranto ont été démantelées respectivement en 1969 et 1992. Il semble donc que le dernier exemplaire survivant soit celui de l'arsenal. Ce qui en fait un chef d'œuvre d'ingénierie industrielle d'une valeur inestimable et qui mérite d'être restauré.

Un projet de restauration est en cours. Ce projet est dirigé par la "Soprintendenza di Venezia" et financé par la fondation "Venice in Peril". L'ntervention est prévue en deux phases. La première consiste en la sécurisation de la construction, à l'analyse des éléments et du fonctionnement ainsi qu'en des tests de résistance des matériaux. La seconde est la restauration proprement dite.

Une partie des informations ont été tirées et librement traduites d'un dossier sur le site de la "Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna" (en italien). Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire ce dossier.

Lorenzo Mattotti - Venise, en creusant dans l'eau

2012-01-11T11:23:00.001+01:00

A Paris, la galerie Martel accueille jusqu'au 4 février 2012, une exposition consacrée à un grand maître italien Lorenzo Mattotti.

Fruit d'une commande de la fondation vénitienne d'art contemporain Bevillacqua-Lamasa, cette exposition, intitulée "Venise, en creusant dans l'eau", présente des originaux qui offrent une vision inédite de Venise par le grand auteur italien. Une vision qui n’est pas celle, blindée de monde, des touristes : chez Lorenzo Mattotti, tout est ruelles vides, façades énigmatiques, plans d’eau pénétrés de quiétude. Rares sont les personnages qui apparaissent dans cette sorte de vide à la De Chirico.

Plus qu'un carnet de voyage, Venise en creusant dans l'eau, est un véritable hommage à la cité des Doges où Mattotti se perd, parmi les canaux, les ruelles, les ponts et dans la campagne vénitienne. Utilisant différentes techniques (acrylique, crayon gras, fusain,…) sur différents supports, l'auteur nous livre ici sa vision de Venise, pleine de couleur, d'ombre, de lumière, de courbes, de vie. Une Venise surprenante et envoûtante. Superbe.

A cette occasion, la galerie Martel a édité un livre éponyme (format à l'italienne, 144 pages, prix public : 30 euros).

Les originaux sont en vente. Vous pouvez les admirer sur la page qui leur est consacrée.

Lorenzo Mattotti est un illustrateur, peintre et auteur de bande dessinée italien né le 24 janvier 1954 à Brescia. J'ai eu le plaisir de faire sa connaissance en 2006 dans le cadre d'une exposition que le festival de bande dessinée de Lausanne (BD-FIL) lui avait consacrée.

Pour en savoir plus sur l'artiste:

- La page Wikipedia qui lui est consacrée

- Le site officiel de l'artiste

Galerie Martel
17, Rue Martel
75010 Paris
ouvert de 14h30 à 19h00
du mardi au samedi

Liebste Blog Award

2012-01-10T13:56:00.001+01:00

Un grand merci à Danielle du blog Album Vénitien pour m'avoir attribué le "Liebster Blog Award". Cela me fait vraiment très plaisir.

A mon tour, je devrai remettre cette distinction à 5 blogs qui la méritent et que je consulte régulièrement. Je suis bien emprunté pour faire cette liste car tous les blogs qui remplissent ces conditions l'ont déjà reçue.

Il faut se rendre à l'évidence que ce système de distinction arrive très rapidement à saturation. Si tout le monde joue le jeu et qu'à chaque fois on prime 5 nouveaux blogs, ce sont presque 10 millions de blogs qui seraient concernés au 10ème tour et plus de 30 milliards 5 tours plus tard.

Il me reste donc deux solutions. Soit je distingue à nouveau des blogs qui ont déjà reçu le "Liebster Blog Award", ce qui n'aurait que peu de sens. Ou alors je ne fais rien, ce qui met fin à une chaîne fort amicale.

C'est malgré tout la deuxième solution que j'ai choisie et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop.

Pour me faire pardonner, voici une belle photo de Catherine Hedouin qui vous fera rêver du carnaval.

Jour de lessive

2012-01-09T11:25:00.000+01:00

Jour de lessive par une froide matinée de novembre.

ILLUMInazioni

2012-01-06T06:35:00.000+01:00

La 54ème exposition internationale d'art contemporain de Venise a fermé ses portes dimanche 27 novembre. Elle a vu passer plus de 440'000 visiteurs entre le pavillon central des Giardini e l'arsenal. Pas moins de 83artistes et 89 participations nationales ont apporté leur contribution à cet événement.

Je m'y rendais pour la première fois et je n'avais donc aucune idée préconçue. J'ai beaucoup apprécié les divers artistes exposés dans l'enceinte de l'arsenal. Par contre, la plupart des pavillons nationaux du secteur "Giardini" m'ont, au mieux, laissé froid. Certains m'ont carrément déplu.

Humour félin

2012-01-04T07:33:00.001+01:00

Ce beau matou vénitien a bien de l'humour, je l'ai croisé dans la Calle del Cagnoletto (du chiot) dans Cannaregio, à deux pas de San Giovanni Crisostomo e de la Corte Prima del Million.

Il est étonnant qu'à Venise, ville où les chats étaient fort respectés, aucun toponyme ne leur soit dédié (du moins à ma connaissance). Au temps de la Sérénissime, lors des longs voyages vers l'orient, les chats étaient embarqués par trois ou quatre comme équipage pour lutter contre les rats. Il disposaient même d'un préposé ayant pour tâche de s'occuper de leur bien être sur le navire.

On trouve bien un "Campo de le Gatte" (ainsi qu'un "Ramo" e une "Salizada") à Castello mais le nom n'a rien à voir avec de quelconques chattes. Il s'agit en fait de la corruption du nom "Campo dei Legati" (c'est là que logeaient les légats du pape).

Il faut aller jusqu'à Pellestrina, à San Pietro in Volta, pour trouver une Calle Gatti qui très vraisemblablement tire son nom du patronyme d'une famille locale et non pas de nos charmants amis félins.

Bonne résolution pour 2012

2012-01-02T15:15:00.003+01:00

La nouvelle année débute et avec elle les traditionnelles bonnes résolutions. Pour ma part, pas de régime (j'aime trop bien manger) mais je me suis dit qu'il était dommage de laisser à l'abandon un blog au travers duquel l'occasion m'est donnée de partager mes coups de cœur, mes passions et parfois mes coups de gueule avec ceux qui me font l'honneur de me lire.

Cela fait longtemps (trop) que je me suis laissé aller. Un peu par manque de temps, un peu par flemme (sur le moment on a toujours une bonne excuse), les jours se sont succédés et on se rend compte tout à coup que plus de 9 mois ont passé en un clin d'oeil.

C'est donc décidé ! Je vais me reprendre et faire revivre mon blog ! Je ne promets pas d'arriver à poster tous les jours quelque chose, mais de faire de mon mieux pour alimenter régulièrement cette page avec de belles images et quelques élucubrations de mon cru... tant pis pour vous !

Je profite donc de ce premier post de l'année pour vous souhaiter la meilleure des années 2012 possible à vous et à vos proches. Que tous vos vœux se réalisent et que le bonheur soit au rendez-vous, jour après jour.

Et voici pour vous, un coucher de soleil sur la Salute pris en novembre dernier.

Ma dernière lecture

2011-03-14T08:02:00.006+01:00

"Un capitalisme à visage humain. Le modèle vénitien", de Jean-Claude Barreau

Editions Fayard

Code ISBN : 9782213654386

Nombre de pages : 192

Venise a inventé un capitalisme intelligent. C’est ce qu’écrit Jean-Claude Barreau, dans son nouveau livre. Cet auteur, met en regard la riche Venise et notre monde. Une réflexion sur le capitalisme du XXIe siècle.

Pour en savoir plus sur l’auteur : Jean-Claude Barreau sur Wikipedia

Résumé de l'éditeur

Venise n'a pas toujours été une ville musée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Durant cinq siècles, la Sérénissime fut une cité grouillante, commerçante, à la tête d'un empire qui domina une grande partie du monde occidental et oriental. L'oligarchie vénitienne inventa un capitalisme intelligent, respectueux de son peuple, fondé sur le sens de l'Etat de ses élites.

Quatrième de couverture

Venise n'a pas toujours été une ville morte, une ville musée saturée de touristes telle que nous la connaissons aujourd'hui. Durant cinq siècles, la Sérénissime fut une cité grouillante, commerçante, souvent belliqueuse, à la tête d'un empire qui domina une grande partie du monde occidental et oriental.

Comment un républicain aussi convaincu que Jean-Claude Barreau peut-il choisir l'oligarchie vénitienne comme modèle pour notre société ? Parce qu'elle inventa un capitalisme intelligent, redistributeur, fondé sur le sens de l'État de ses élites. Parce qu'avoir de l'argent y impliquait plus de devoirs que de droits. Bien avant les protestants de Max Weber et leur célèbre éthique, les Vénitiens inventèrent le capitalisme moderne (la Bourse, les banques, la lettre de change, la comptabilité double), mais aussi une certaine forme de laïcité, le non-cumul des mandats et la justice égale pour tous. Parce que les riches qui dirigeaient ce monde avaient à coeur de le préserver, de le faire fructifier et non de le consommer.

Comment construire un capitalisme à visage humain ? En ces temps de crise, la question est d'une grande urgence. Venise nous donne une partie de la réponse et Jean-Claude Barreau une magistrale leçon d'économie politique.

Mon avis sur ce livre

Dans son ensemble cet ouvrage est intéressant et agréable à lire. Il brosse une image très flatteuse de la ville, de ses habitants et de son mode de gouvernement.

J’ai tout de même relevé quelques erreurs assez grossières dans cet ouvrage.

Par exemple, il cite une population actuelle de 30'000 personnes. Il est vrai que le nombre de vénitiens est en diminution constante mais la ville compte encore une population de résidents juste inférieure à 60'000 (voir tableau ci-dessous). Il est d’ailleurs possible de consulter en tout temps le compteur, installé en mars 2008 dans la vitrine de la farmacie Morelli – non loin du Rialto – et mis en place à l'initiative d’un groupe d’habitants vénitiens.

Il affirme également que la Riva Schiavoni (Esclavons) tire son nom du commerce d’esclaves qui s’y faisait, ce qui est totalement faux. Le nom de la Riva tire son nom des marchands Dalmates (Slavoni). Du temps de la Republique de Venise elle était appelée Slavonia ou Schiavonia (G. Tassini, Curiosità Veneziane, Filippi Editore, 1964).

Evolution de la population de Venise, chiffres du service statistique et recherche de Venise

31.12.2000 - 66’386
31.12.2001 - 65’695
31.12.2002 - 64’076
31.12.2003 - 63’947
31.12.2004 - 63’353
31.12.2005 - 62’296
31.12.2006 - 61’611
31.12.2007 - 60’755
31.12.2008 - 60’311
31.12.2009 - 59’942

Dentelle de pierre

2011-03-07T14:23:00.000+01:00

Et le campanile s'écroula

2011-02-24T07:00:00.006+01:00

La photo ci-dessus n’est pas datée, mais le fait que le sommet du campanile soit en travaux permet de la situer fin 1911 - début 1912, date à laquelle la reconstruction du campanile fut terminée.

Dix ans plus tôt, le 14 juillet 1902 à 9 h 47, le campanile s'écroule sur lui-même en détruisant complètement la petite loge à sa base ainsi qu’un angle de la librairie de Sansovino. Il n'y eut à déplorer aucune victime si ce n'est, comme le relatent quelques récits d'époque, un chat. La Basilique Saint-Marc, juste à côté, ne subit aucun dommage, sauvée par la pietra de bando qui stoppa les éboulis.

Le soir même, le conseil communal approuvait le déblocage d'une somme de plus de 500’000 lires pour la reconstruction du campanile. Il a été décidé de reconstruire la tour exactement comme elle était, avec quelques armatures internes pour éviter un nouvel effondrement. Les travaux ont duré jusqu'au 6 mars 1912. Le campanile, surnommé « dov'era com'era » (comme il était, où il était) a été inauguré le 25 avril 1912, à l'occasion de la fête de saint Marc, exactement 1 000 ans après la fondation de l'édifice original.

Cette photo du campanile en train de s’effondrer, que l’on voit très souvent, n’est en fait qu’un montage photo de Antonio de Paoli. La place était vide lors de la catastrophe et aucune photo n’a été prise de l’événement.

Prise depuis san Giorgio Maggiore, voici une image peu comune de la Piazza San Marco sans son campanile.

La casa di Corto

2011-02-23T07:00:00.000+01:00

Le projet souvent évoqué d'un musée consacré à Corto Maltese et à son auteur à Venise a enfin abouti.

Au travers d'une initiative privée s'est créée la casa di Corto Maltese. Elle a été inaugurée le 20 février 2011 (Merci Walter pour l’information).

Le musée sera consacré à Hugo Pratt mais il se veut ouvert à d'autres artistes. On y trouvera entre autre les oeuvres de deux des plus proches collaborateurs Lele Vianello et Guido Fuga.

Le musée se trouve dans le quartier de Cannaregio à deux pas de la Scuola di San Marco.

Adresse :

Cannaregio, 5394/B

Rio Terà dei Biri - 30121 Venezia

Tel./Fax: 041 5233325

E-mail: info@lacasadicorto.it

Horaire :

du 20 février au 20 octobre

de 10 à 18 h

fermé le mardi

Billet :

entier € 6.00

réduit € 4.00

Site de la casa di Corto

Lions de Venise

2011-02-22T07:00:00.000+01:00

Voici quelques lions vénitiens. Certains sont connus, d’autres moins. Saurez-vous me dire où je les ai rencontrés ?

Vandalisme (suite)

2011-02-21T10:49:00.000+01:00

Me voici de retour de Vénétie où j’ai passé une semaine bien remplie et durant laquelle, carnaval oblige, je me suis gavé de « fritole ». Il n’a manqué qu’une seule chose à ce séjour… Venise.

Suite à mon dernier post, Catherine Hedouin m’a fait parvenir quelques photos qui m’ont donné envie d'en "rajouter une couche" sur le sujet du vandalisme gratuit qui gangrène et dégrade la Sérénissime (et bien d’autres villes d’ailleurs).

Au risque de paraître vieux jeu, j’estime que de nos jours le respect se perd. Que ce soit le respect de l'être humain comme celui du bien d'autrui. Dans le cas présent, je n’arrive pas à comprendre quelle peut bien être la motivation ou la justification de la dégradation, voire dans certains cas, de la destruction de tous ces témoins de l’histoire de Venise.

Certains n’hésitent pas à parler de création artistique ou de liberté d’expression. Prenez le temps d’examiner attentivement les photos de Catherine et dites moi où est la créativité dans ces horreurs murales ? Quel message a-t-on voulu faire passer avec ces écrits minables ?

Vandalisme gratuit

2011-02-10T11:57:00.000+01:00

Voici quelques photos de la vera da pozzo qui se trouve dans la Corte de le Candele à Cannaregio. Elle est littéralement recouverte de signatures et messages divers. A les lire, on se rends bien compte qu'ils ont été faits par de jeunes vénitiens pour qui la sauvegarde du patrimoine historique de leur ville passe au second plan... c'est triste !

Risque de fermeture du marché aux poissons du Rialto

2011-02-07T11:09:00.000+01:00

Campo de la Pescaria vers 1960

Rialto risque de perdre l’un de ses symboles: le marché aux poissons. Cela pourrait être la conséquence du transfert annoncé du marché de gros de Tronchetto à Fusina, lieu presque inaccessible aux pêcheurs et opérateurs vénitiens. La quinzaine d’entreprises de la Pescaria qui fournissent le poisson frais au détail à toute la ville sont sur le pied de guerre.

Ils sont soutenus par trois grandes associations vénitiennes : Mercato di Rialto, Venessia.com et 40xVenezia. Vous trouverez le texte en français de leur communiqué de presse sur le blog TraMeZziniMag.

Si vous aussi êtes alarmés par cette nouvelle, n’hésitez pas à signer la pétition qui circule sur la toile. Vous la trouverez ici.

Que c'est loin Fusina...

Venise hivernale

2011-02-04T08:46:00.000+01:00

J’aime cette Venise hivernale, vide de ses touristes. Cette Venise grise, cachée sous la brume, glaciale, mystérieuse mais si chaleureuse dans ses rencontres. La chaleur de ces petits moments de bonheur qu'il faut savoir prendre le temps de goûter.

Clin d'oeil à Norma C

2011-02-04T08:27:00.000+01:00

Petit clin d’œil en rapport avec son post du 1er février.

En attendant les touristes

2011-02-03T12:06:00.002+01:00

L'acqua alta matinale s'étant retirée, on s'affaire pour préparer la Piazza à l'arrivée des touristes.

Par dessus le mur

2011-02-02T12:42:00.001+01:00

Je suis retourné dans le Campo del Tiziano dans le fol espoir de trouver enfin la porte du jardin ouverte. Bien entendu il n’en était rien et j’ai du me contenter de jeter un regard par dessus le mur.

Dépassant du mur, un plaqueminier chargé de fruits nous nargue. Il a l’air de dire : « Vois mes beaux fruits biens murs ! Ils ne sont pas pour toi ! Ils finiront par tomber et par engraisser le sol du jardin sans que personne n’en profite ! »

La légende des lions de l'Arsenal

2011-02-01T07:00:00.005+01:00

Pour tout savoir sur les quatre lions qui gardent la porte de l’arsenal, je vous conseille de vous rendre sur le site de e-venise.com. Vous en apprendrez beaucoup sur eux, leurs histoires et leurs provenances.

Mais je veux vous conter ici une tout autre histoire. Il s’agit d’une légende qui se raconte au sujet de ces lions. Je l’ai trouvée sur le blog de Piera Panizzuti, Venezia Nascosta. En voici une traduction libre…

Les lions en réfection, tels qu'on les voit aujourd'hui.

Dans cette histoire il est dit qu’en novembre 1719, après une tempête de deux jours, on retrouva juste à côté de la porte de l’arsenal les corps horriblement mutilés de deux marins, l’un grec et l’autre maltais. Ils semblaient avoir été agressés par un fauve.

Les autorités cherchèrent à savoir si par hasard un fauve s’était échappé de quelque sérail, mais ils ne trouvèrent rien. Les gens avaient peur et on commença à parler de magie et des lions de l’Arsenal.

La surveillance de la zone fut confiée à la marine et plus spécifiquement au capitaine Enrico Giustinian.

Nouvelle tempête une semaine plus tard. Un autre corps horriblement déchiqueté est découvert au même endroit. C’est celui d’un certain Jacopo Zanchi, une espèce de bon à rien, personnage aussi peu recommandable que sa femme, prostituée à temps perdu et qui habitaient à peu de distance de là. Cet autre événement augmenta encore la terreur parmi les résidents.

Par la suite, Enrico Giustinian assista, ainsi que bien d’autres personnes, à une scène que la veuve Zanchi fit depuis la Calle. Elle s’adressait à un vieux marchand avec réputation d’usurier appelé Foscaro, lequel recevant reproches et injures de la part de la femme, se mit à sa fenêtre et lui dit : « Nous verrons si tu seras encore aussi hardie lors de la prochaine nuit de tempête ! »

Entendant cela, Giustinian décida d’augmenter la surveillance. Six nuits passèrent sans rien à signaler. La septième nuit, la tempête fut de retour.

Le capitaine se cacha près de l’entrée de l’Arsenal et attendit. Finalement, entre minuit et une heure, sous la pluie battante et le vent déchaîné, un arc de feu en provenance des maisons proches matérialisa le vieux Foscaro près des lions les plus grands.

Il se mit à tourner autour de l’un d’eux en effleurant de ses doigts les inscriptions runiques tout en énonçant leur signification.

A ce moment là, un globe lumineux se forma sur le portail et un premier éclair frappa le lion assis. Le lion pris lentement vie devant les yeux de Giustinian, énorme et féroce.

Sur ces entrefaites, la veuve Zanchi, accompagnée d’une amie, tourna à l’angle de la Riva. Pendant qu’un deuxième globe de lumière et un second éclair frappaient le lion couché, le premier agressait sauvagement l’une des deux femmes.

Le vieux observait la scène, impassible. Secoué de terreur, le capitaine tira son épée et frappa l’usurier à la poitrine, juste au moment où un troisième éclair frappait le troisième lion. Avec un rugissement effroyable et une lumière aveuglante tout revint en place. Les lions, immobiles à leur place et, au sol, le corps déchiqueté de l’amie de la veuve, baignant dans une mare de sang. Du vieillard il ne restait qu’un cœur de pierre à côté de la lame du capitaine tombée sur les masegni.

La tête du troisième lion était encore vivante, rugissant et se démenant, désespérément ancrée à un corps de pierre. Giustinian, récupérant son épée, le décapita. La tête ne tomba pas mais explosa en répandant à l’entour une matière noirâtre.

L’enquête démontra que le vieillard était un sorcier qui, ayant été truandé par Zanchi, avait voulu se venger.

Le veuve, devenue folle, fut enfermée dans un asile et la tête du troisième lion fut remplacée… comme on peut le voir encore de nos jours.

La barque bleue

2011-01-31T11:46:00.000+01:00

Venezia d'hier et d'aujourd'hui (3)

2011-01-28T07:00:00.002+01:00

La Fondamenta Ognisanti vers 1880

La même de nos jours, vue du même endroit.

Reflet

2011-01-27T07:00:00.001+01:00

Corte del Murer

2011-01-26T08:39:00.000+01:00

Sur les Zattere, prenez le temps de suivre la Callle del Zucchero jusqu’à la Corte del Murer (la cour du maçon). Vous y trouverez une autre Venise. Tonnelle de vigne, pots de fleurs dans la cour, murs rouges. La treille distille une lumière diffuse. Merci de vous faire le plus discret possible, vous êtes ici dans un domaine privé. Il faut y pénétrer sur la pointe des pieds, d'abord pour ne pas déranger les habitants, ensuite pour entendre le chant des oiseaux vénitiens. Alors, le silence aidant, on se retrouve dans un autre monde, loin, si loin de la foule.

Les lions de la Cà d'oro

2011-01-25T07:00:00.001+01:00

Celui sur la terrasse regarde passer les vaporetti du Grand Canal.

La Ca' d'Oro est l'un des plus beaux palais en style gothique flamboyant de Venise.

Son propriétaire, Marin Contarini, était un patricien fortuné de Venise et la Ca' d'Oro était le moyen pour lui de hausser son prestige au niveau des plus grands noms de la ville.

Toutes les options architecturales utilisées pour son palais en sont un exemple évident : l'or recouvrant la façade, le lapis-lazuli, qui était l'un des pigments de couleur les plus chers de l'époque, les marbres, les sculptures et enfin le crénelage supérieur de la Ca d'Oro, imitant le centre du pouvoir de Venise, le Palais des Doges lui-même.

Il suffit de savoir que 23.000 feuilles d'or recouvraient la façade de la Ca' d'Oro à l'origine pour comprendre le luxe que représentait la construction de ce Palais, qui plus est, situé sur la plus belle “avenue” de Venise, le Grand Canal.

Celui-ci monte la garde des escaliers extérieurs...

... tandis que celui-ci s'occupe des escaliers intérieurs.

Celui-ci se contente d'orner les murs...

... sans pour autant en perdre le sourire !

Sonnettes et poignées de porte

2011-01-24T07:00:00.001+01:00

Tirez la langue avant d'entrer !

Lumières de fin de journée

2011-01-21T07:00:00.000+01:00

Giardini Savorgnan

2011-01-20T07:40:00.001+01:00

Il existe un îlot de verdure de 9’500 m2 à quelques pas de la gare et de l’une de rues les plus passantes de Venise. Ce sont les jardins Savorgnan qui se trouvent à San Geremia, dans le quartier de Cannaregio.

Le jardin fait partie intégrante, bien que maintenant la propriété Ville de Venise, du palais Savorgnan pour lequel ils ont été conçus. Le palais a été construit sur les plans de l’architecte Giuseppe Sardi (1624-1699). Le jardin initial a été élargi en 1752 et décoré de statues, de vases, d'agrumes.

Dans ce jardin vivent une quinzaine de chats. Deux charmantes « mammagatti » s’occupent de leur bien être à tour de rôle. Nous avons rencontré l’une d’elles qui nous a présenté ses protégés. Chacun d’eux à un nom. Celui sur la photo s’appelle « Celestino » à cause de ses beaux yeux bleus.

Venezia d'hier et d'aujourd'hui (2)

2011-01-17T10:56:00.000+01:00

La punta della Dogana

Avec son port (vers 1880)

De nos jours (2010)

Corte del Sabion

2011-01-13T08:48:00.000+01:00

La petite Corte del Sabion dans Dorsoduro. A deux pas de la fondation Peggy Guggenheim. Sabion signifie "sableurs". Ceux-ci géraient les entrepôts de sable, utilisé pour les verreries et le lest des bateaux.

Les cafés de la Piazza

2011-01-12T08:01:00.001+01:00

Ristorante Gran Caffè Quadri

Caffè Lavena

Caffè Florian

Pour en savoir plus sur ces endroits mythiques, cliquez sur les liens...

Venezia d'hier et d'aujourd'hui

2011-01-11T07:00:00.000+01:00

Le ponte de l'Academia

En fer vers 1880...

... et en bois de nos jours

Les lions du campanile de San Polo

2011-01-10T07:00:00.003+01:00

Le campanile de San Polo remonte à 1365. A noter, les 2 lions sculptés surmontant la porte d’accès au campanile. L’une représente un lion luttant contre un serpent, l’autre tient une tête d'homme entre ses pattes.

Deux hypothèses s'affrontent sur le sens de cette deuxième sculpture:

L’une prétend qu’elle fait référence à la condamnation à mort du 55ème doge de Venise, Marino Falieri, jugé pour haute trahison. Outre sa tentative de coup d'état contre les institutions vénitiennes, il lui fut reproché d'avoir tenté de négocier un accord économique avec Gênes, alors grande rivale de Venise. Il fut décapité le 17 avril 1355.

L’autre dit qu’il s’agit d’une allusion à la punition qui frappa Francesco Bussone, plus connu comme le « Carmagnola », suspecté d’avoir trahi les vénitiens. Les vénitiens lui avaient confié la direction de leurs forces, mais sa générosité envers les prisonniers le rend suspect au conseil des Dix. Quelques revers ayant paru confirmer les soupçons, il est rappelé à Venise en 1432. Il y fit une entrée triomphale, mais le lendemain de son retour il est jeté dans les fers et bientôt il meurt sur l'échafaud, le 5 mai 1432. Cette version serait validée par la présence du deuxième lion, luttant contre un serpent, animal qui serait le symbole du blason de Francesco Bussone.

Et vous ! Laquelle préférez-vous ?

Grimace

2011-01-07T07:00:00.008+01:00

Cette figure grotesque et grimaçante qui garde la porte d’accès du campanile de Santa Maria Formosa me fait penser aux masques appelés Tschäggätttä et portés durant carnaval dans la vallée du Lötschental (Valais, Suisse).

Rencontre inattendue

2011-01-06T07:00:00.002+01:00

Rencontre avec ce bel animal en descendant du vapotetto a San Zaccaria. Cela nous change des pigeons et des mouettes. Je pense qu'il s'agit d'une aigrette blanche.

Osteria I Rusteghi

2011-01-05T07:00:00.001+01:00

L’Osteria Enoteca I Rusteghi se trouve non loin du pont du Rialto, dans le quartier de San Marco, "dadrio el culo de Goldoni" comme le dit si justement la carte de visite de l’endroit. Donc, quand vous êtes sur le Campo San Bortolomio, mettez-vous côté (bas du) dos de la statue de Goldoni et empruntez la calle face à vous jusqu’au petit campiello del Tentor.

Giovanni, le fort sympathique patron, vous y accueille du lundi au samedi entre 11h00 et 15h00 et entre 18h00 et 23h30. Vous y trouvez un grand choix d’excellents vins au verre (une cinquantaine) que vous pouvez accompagner de quelque savoureux cichetto. Vous y trouverez également un choix de bières artisanales.

Lors de notre passage, le tenancier préparait une platée de spaghetti pour lui et un de ses amis. Au moment de passer à table, il nous a aimablement demandé si nous voulions partager ce plat de pâtes en leur compagnie… il faut dire qu’il en avait préparé 500 grammes pour deux !

En résumé. Un endroit fort agréable en dehors des chemins balisés et offrant des produits de grande qualité.

Osteria Enoteca I Rusteghi

San Marco 5513

Corte del Tentor

Tel. +39 041 523 22 05

http://www.osteriairusteghi.com/

Accès Internet Wireless disponible pour les "connectés"

La Pescaria

2011-01-04T07:00:00.000+01:00

Le marché aux poissons du Rialto est un lieu qui grouille de vie tous les matins, cinq jours par semaine. De 8 heures à midi, tous les vénitiens s’y donnent rendez-vous pour y acheter le poisson pêché dans la nuit. On y voit aussi beaucoup de touristes, appareil photo en action, qui immortalisent cet endroit hors du commun.

Je m’y suis rendu un lundi, qui avec le dimanche, est l'un des jour de fermeture du marché. J’ai pu a loisir m’y promener en admirant les lieux. Mon regard n’étant pas attiré par les étalages et les gens j’ai alors levé les yeux et remarqué les chapiteaux des colonnes qui soutiennent le toit du marché. Chacun d’eux est différent et représente une scène liée à la pêche. Je vous en livre ici quelques uns.

Tableau donnant la taille minimum que doivent avoir les poissons mis en vente sur le marché.

Une nouvelle année commence

2011-01-03T08:41:00.000+01:00

Venise

Ville aux multiples facettes et aux milles visages, mais quelle que soit la manière dont on la perçoit, elle reste unique aux yeux de chacun.

A toutes mes lectrices et lecteurs je souhaite la meilleure année 2011 possible. Qu’elle vous apporte santé, bonheur et vous permette de réaliser tous vos vœux les plus chers !

Venise s'endort en douceur

2010-12-29T14:57:00.000+01:00

Clin d'oeil à Maïté de MAVENISE.

Reflets d'acqua alta

2010-12-28T11:57:00.000+01:00

Petit concert de musique baroque

2010-12-23T08:35:00.002+01:00

En nous promenant dans Dorsoduro par un après-midi pluvieux, une douce musique baroque a attiré notre attention. Nous avons donc suivi nos oreilles pour arriver sur le Campo San Gregorio. Devant le porche de l’église, un musicien s’était installé. Abrité par l’imposante église, la pluie fine ne le dérangeait pas. La musique transformait le Campo en un lieu magique. Nous étions les seuls auditeurs de ce petit concert et nous en avons profité un long moment, jusqu’au moment où la petite bruine glaciale nous a chassés de l’endroit.

Très beau luth baroque à 13 choeurs

Pour tout savoir sur l’église et l’abbatiale de San Gregorio, rendez vous sur le site d’AnnaLivia qui en a fait une présentation très complète.

Gondola

2010-12-22T12:49:00.018+01:00

Détail d’une gondole qui passait sous le pont. On peut y lire le texte "Ghe vol sinque schei de mona in scarsea". La signification de ce dicton a les origines suivantes.

Les "schei de mona" sont de petites pièces en or ou en argent fabriquées par les orfèvres vénitiens sur lesquelles était gravé le texte "5 schei de mona" que l'on peut traduire par "cinq sous de crédulité". Les hommes et les femmes avaient coutume d’en avoir une sur soi comme amulette-memorandum.

“Sinque schei de mona in scarsea ghe fa ben a tuti” signifie donc “Jouer au simplet peut être un avantage pour chacun”.

De nos jours, certains joailliers en fabriquent encore sur commande comme vous pouvez le voir sur le site de Venezia Gioielli.

Beaucoup plus sur le vocable “Mona” sur le site de Fiora Gandolfi (en italien).

Manif sur le grand canal

2010-12-21T07:46:00.000+01:00

Le jour de notre arrivée à Venise, il y avait foule devant la gare. Encombré de valises, nous n’avons pas tout de suite fait attention à ce qui se passait réellement. C’est une fois sur le vaporetto que la raison de ce rassemblement nous est devenue évidente. La gare était le lieu de rassemblement d’une manifestation dont le but est d’obtenir un moratoire sur tous les processus de privatisation de l’eau. Le 4 décembre marquait la date de la mobilisation nationale.

Bien entendu, à Venise, les manifestations ne se déroulent pas comme ailleurs. Le cortège s’est scindé en deux parties. La première s’est rendue à pied jusqu’au Rialto. La deuxième a emprunté le grand canal. Notre vaporetto s’est retrouvé en plein cœur du cortège.

Les manifestants ont même occupé la Ca' Tron et suspendu des banderoles à son balcon.

Pour ceux que cela intéresse, voici le lien sur le site de la campagne (en italien), ainsi que le programme de la manifestation de Venise.

Coucher de soleil sur la lagune

2010-12-20T12:03:00.000+01:00

Me voici de retour après deux semaines d’absence. Mon séjour vénitien a été parfait. Les quelques jours de brouillard m’on permis de photographier Venise sous un aspect un peu différent de celui sous lequel on la voit sur les guides touristiques. J’ai eu l’occasion d’y rencontre plusieurs amoureux de Venise lors d’un petit souper. Etaient présents à cette soirée Hélène, Maïté et Walter. Fausto n’a pas pu se joindre à nous ce soir là mais je l’ai rencontré à diverses reprises.

Pour fêter mon retour, je ne vais pas commencer par le début de mon voyage mais par la fin. Voici donc quelques photos du coucher de soleil qui a salué notre départ. Les prises de vue ont été faites depuis le train pendant qu’il nous conduisait à Mestre. Quel magnifique "point final" à notre voyage !

Même Porto Marghera est "beau" avec cet éclairage !

Venezzia... eccomi !

2010-12-03T12:04:00.000+01:00

Et voilà ! Le temps est enfin venu pour moi de retrouver Venise. Je ne vous cache pas ma joie de revoir bientôt la Sérénissima et ses températures clémentes… ce matin il faisait -14 chez moi et +1 à Venise !

S’ajoute à ce bonheur, celui d’y retrouver des personnes rencontrées virtuellement au fil de mes flâneries sur la grande toile, avec tout de même le regret de ne pas pouvoir toutes les rencontrer. Ce n’est que partie remise, l’occasion se présentera une autre fois…

Pouvoir, toute une semaine, flâner de calli en campielli en prenant le temps de s’arrêter quand on en a envie. Bavarder avec les gens. S’émerveiller de tout ce qui nous entoure. Immortaliser tout cela en photo pour, au retour, se replonger encore et encore dans la magie des lieux… et bien entendu partager avec vous ces petites instantanées de bonheur dès mon retour... vivement demain matin !

Je vous retrouve d’ici le 20 décembre, car la semaine vénitienne sera suivie d’une deuxième semaine de vacances, moin magique mais plus reposante :o)

Pendant tout ce temps, je vous laisse en compagnie des superbes photos de Catherine et vous dis "A bientôt" !

Venezzia… eccomi !

Aspettando carnevale

2010-12-01T07:00:00.000+01:00

Canaletto à Londres

2010-11-30T07:00:00.003+01:00

La National Gallery compare le maître à ses rivaux en réunissant les meilleures vues de la Sérénissime, massivement collectionnées par l'aristocratie anglaise au XVIIIe siècle.

Le musée réunit 42 des plus belles vues de la Sérénissime dues à Canaletto, et 18 autres de ses contemporains et rivaux, tels que Luca Carlevarijs, Michele Marieschi, Bernardo Bellotto et Francesco Guardi. Si d'aventure vos pas devaient vous conduire dans la capitale anglaise ces prochaines semaines, ne manquez pas de faire un tour à la National Gallery.

The National Gallery, Londres

Venice: Canaletto and His Rivals
du 13 octobre au 16 janvier

Canalazzo di notte

2010-11-29T07:05:00.000+01:00

Voici deux photos que Catherine Hedouin m’a envoyées suite à mon post de mercredi. Comme toujours, ses photos sont superbes et cela aurait été dommage de ne pas vous en faire profiter... voici donc le « Canalazzo di notte » par Catherine.

Panneaux indicateurs

2010-11-26T06:55:00.000+01:00

Voici un échantillon de panneaux que l’on peut voir Venise. Je les ai trouvés sur le site de Gilberto Penzo, Barche e navi veneziane. Il en a recensé une grande quantité et les commente avec humour.

Ceux-ci sont sensés mettre les touristes sur la bonne voie...

Posé devant l’hôtel Metropole, ce panneau dit : « A Messieurs les marchands. Parcequ’il est plus facile pour vous de vous déplacer avec votre marchandise de la façade de l’hôtel que pour nous de déplacer le Metropole. Merci mille fois !! »

Panneau indicateur autogéré à San Barnaba.

Le rio reste fermé, longtemps après la fin des travaux.

Peut-être les seuls nissioeti émaillés de Venise.

Eugenio delle Zattere

2010-11-25T09:07:00.002+01:00

Dans les années 50-60, sur les terrasses des Zattere, on voyait souvent Eugenio, un individu maigre et dégingandé qui chantait d’étranges chansons aux paroles incompréhensibles en faisant mine de lire une partition. Les notes étaient vraies mais le papier était toujours le même et les chansons à chaque foi différentes. Quelques fois, la partition était tenue à l’envers. Après son exhibition lyrique, Eugenio passait entre les tables de la terrasse pour recevoir dignement l’obole des clients. Où es-tu allé Eugenio ? Personne ne passe plus sur les terrasse pour entonner d’hypothétiques chansons et ton souvenir s’est perdu comme la jeunesse d’une jeune fille en fleur.

Grand canal nocturne

2010-11-24T12:19:00.000+01:00

Michele Marieschi

2010-11-23T07:17:00.000+01:00

Michele Marieschi, également connu sous le nom de Michiel est né le 01.12.1710 à Venise. C’était un peintre et graveur contemporain de Canaletto et de Francesco Guardi. Il peignit des vedute, c'est-à-dire des panoramas extrêmement précis et détaillés.

La vie de Michele Marieschi est peu connue. Fils d'un graveur sur bois, Antonio Marieschi, il est généralement considéré comme un élève de Canaletto. Il débuta en peignant des décors de théatre, comme beaucoup de peintres vénitiens de l'époque. Il séjourna en Allemagne, dont il revint en 1735. En 1736 il fut admis à la Fraglia dei Pittori, la guilde des peintres vénitiens. Il épousa Anzola, fille du peintre Domenico Fontana, en 1737. Il décède d’une broncho pneumonie le 18.01.1743 à Venise.

Marieschi a publié une série de gravures sur bois intitulées Magnificentiores Selectioresque Urbis Venetiarum Prospectus.

Les peintres de Venise

2010-11-22T11:22:00.002+01:00

Vittore Carpaccio, Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Enrico Maria Dal Pozzolo nous propose une somptueuse “exposition virtuelle” réunissant une vaste sélection d’oeuvres qui ne pourront jamais être réunies ailleurs. Qu’elles soient signées par les maîtres vénitiens incontestés, par des peintres “mineurs” qui ont laissé des oeuvres parfois plus sincères et plus touchantes que celles de nombreux artistes, qu’elles nous viennent de ceux qui sont venus, parfois de loin, trouver dans la lagune sources d’inspiration, occasions de formation et d’échanges, voire refuge, qu’elles soient connues ou moins connues, ces oeuvres se rattachent peu ou prou à ce qu’on a appelé l’école vénitienne (XIVe-XVIIIe siècle). Nous est donc offerte, selon une très large perspective, une vue générale qui embrasse cinq siècles et s’attache à mettre en évidence les rapports, les divergences et les évolutions que dessine cet ensemble. Le texte, richement annoté, se clôt par une bibliographie exhaustive et un index des noms et des oeuvres.

Professeur d’histoire de l’art moderne, Enrico Maria Dal Pozzolo enseigne la muséologie et l’histoire de l’art vénitien à l’université de Vérone. Considéré comme l’un des plus grands spécialistes de la peinture vénitienne entre le XVème et le VXIIIème siècle.

Feuilletez le livre ici

Les peintres de Venise
Enrico Maria Dal Pozzolo

Date de parution : 13/10/2010

Editeur : Actes Sud

Nombre de pages : 383

Numéro ISBN : 978-2-7427-9245-0

Auteurs marquants

2010-11-15T13:49:00.000+01:00

Mes semaines sont très chargées et je n’ai que peu de temps à disposition pour mes blogs. De plus, mon prochain voyage à Venise approche à grand pas et il y a encore tellement à faire…

C’est avec un peu de retard (mais avec beaucoup de plaisir) que je reprends le témoin que m’ont transmis AnnaLivia de Mes carnets vénitiens et Martine de Per l’amore di Venessia.

Il s’agissait pour moi de citer quinze auteurs, qui m’ont ont influencé et que je garde dans mon cœur. Lister en moins de 15 minutes les 15 premiers qui me viennent en mémoire, ce fut chose facile. Le plus dur étant de s’arrêter à 15… il y en a tellement !

Voici donc le nom des 15 premiers noms qui me sont venus à l’esprit :

Terry Pratchett... incontestablement mon préféré
JRR Tolkien
Isaac Asimov
Douglas Adams
AE van Vogt
Clifford D Simak
HG Wells
Jules Vernes
Paul d’Ivoi
Alphonse Daudet
Victor Hugo
Alexandre Dumas
Donna Leon
Agatha Christie
Frédéric Dard

A mon tour de transmettre le témoin à des blogueuses et blogueurs qui relèveront le défi j’espère.

François, Le Miblog

Fausto, Alloggi Barbaria

Emilia, Venezia

Walter, l’Altra Venezia

Chambre avec vue... bis

2010-11-05T07:57:00.001+01:00

Je ne suis pas le seul a avoir découvert cette fenêtre qui donne sur le Rio del Piombo, dans le quartier de Castello. Catherine Hedouin la connaît bien également. Voici quelques photos qu’elle a prises de ce même lieu.

Pour répondre à Danielle de VenetiaMicio, ces photos ont été prises de l’extrémité de la Calle del Fruttarol, à quelque pas du superbe appartement qu’occupe mon cousin (Son altana donne sur le Rio). Pour ce qui est de la vue que l’on a depuis cette fenêtre, faute d’y avoir accès, je me suis rabattu sur la carte de Venice Connected et récupéré l’image que voici.

Chambre avec vue

2010-11-04T07:29:00.000+01:00

Comme il doit être agréable de s’asseoir là en compagnie d’un bon livre ou simplement pour ne rien faire et profiter de la sérénité du lieu…

Ponte della Libertà

2010-10-29T15:31:00.000+02:00

Le Pont de la Liberté, ou Ponte della Libertà en italien, relie la ville de Venise à la terre ferme et est long de 3’850 m.

Il a été construit sur un projet de l'ingénieur Eugenio Miozzi datant de 1931 et fut inauguré par Benito Mussolini en 1933 sous le nom de Ponte Littorio. Il constitue l'unique voie d'accès au chef-lieu de la Vénétie pour le trafic automobile. Il longe sur toute sa longueur le pont ferroviaire, construit sous l’occupation autrichienne et inauguré en 1846

À la fin de la deuxième guerre mondiale, il fut rebaptisé Pont de la Liberté en honneur de la libération contre les nazis et les fascistes.

Le premier nom du pont m’a interpellé et j’ai cherché à comprendre la signification du mot « Littorio » et quel lien il pouvait bien avoir avec le fascisme mussolinien.

Voici le résultat de mes recherches :

Dans la Rome Antique, les licteurs (en italien « littori ») constituent l'escorte des magistrats qui possèdent l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir de contraindre et de punir. Les licteurs sont chargés de protéger et d'exécuter les décisions coercitives des magistrats. Leur attribut principal, le faisceau de verges entourant une hache (en italien « fascio littorio »), est leur instrument de contrainte : soit pour une punition corporelle, les verges, soit pour une mise à mort par décapitation : la hache.

Le faisceau romain a été repris comme emblème à certaines époques par divers mouvements ou régimes politiques.

La Révolution française a utilisé des références à la République romaine antique dans son imagerie. Durant la première République, surmonté du bonnet rouge, il est un hommage à la République romaine et signifie que le pouvoir appartient au peuple, et il symbolise l’union des 83 départements. En 1848, puis après 1870, il figure sur le sceau de la République française, tenu par la Liberté. On trouve toujours les faisceaux de licteurs dans les armoiries de la République française. Le président Valéry Giscard d'Estaing les a fait figurer également sur son drapeau présidentiel.

L'écu du Canton de Suisse de Saint-Gall représente lui aussi ce faisceau, sous une forme héraldique plus conventionnelle, et de façon officielle.

En Italie, le fascisme en tire son nom et reprend le symbole.

Décidément, je me trouve souvent confronté avec le fascisme et Venise ces derniers temps. Cela a commencé avec le post de Danielle sur son blog Album vénitien et cela continue aujourd’hui avec l’histoire du pont de la Liberté.

Voilà Venise

2010-10-28T12:01:00.003+02:00

AnnaLivia sur son blog Mes carnets vénitiens et Alain Hamon sur Destination Venise en ont parlé… je l’ai commandé et je l’ai reçu !

Dans ma boîte aux lettres, « Voilà Venise » la version française de « Venezia come ». Je n’ai pas encore eu le temps de le lire, mais c’est avec ravissement que je l’ai feuilleté. Les illustrations sont très belles et sont à elles seules très parlantes. A coup sur un livre pour tous les amateurs de Venise, les petits comme les grands.

Au hasard de mes ballades

2010-10-27T13:35:00.000+02:00

Dans Castello

2010-10-25T09:32:00.000+02:00

La Calle San Domenico s'en vient mourir dans le Rio San Giuseppe. A moins d'avoir une barque, il vous faudra rebrousser chemin pour chercher un autre passage...

Marché flottant

2010-10-22T14:32:00.000+02:00

Petit marché flottant le long de la Fondamenta Sant'Anna dans Castello.

Rêve éveillé !

2010-10-20T13:49:00.001+02:00

Malgré un état de décrépitude avancé, je me prends à rêver devant cette maison. Porta d’acqua e altana, que vouloir de plus quand on aspire à vivre à Venise ?

Pour la remettre en état, un peu d'huile de coude et de la bonne volonté... on devrait y arriver ! Mais comment faire sans le nerf de la guerre ?

C’est dans de telles occasions que je me dis, comme Ivan Rebroff avant moi : « Ah, si j’étais riche ! ».

Venise envahie par les publicités géantes

2010-10-19T09:30:00.003+02:00

La Cité des Doges est désormais envahie par de grands panneaux publicitaires, affichés sur les façades en cours de restaurations. Les annonceurs, appelés « sponsors », changent au cours du temps mais le scandale risque d’être permanent puisque certains échafaudages vont rester en place pendant trois ans et que de nouveaux chantiers s’ouvrent régulièrement.

Place San Marco

Place Saint-Marc, palais Ducal, pont des Soupirs, Grand Canal, église della Salute... impossible d’échapper à cette pollution visuelle. Le visiteur qui arrive par le train est accueilli dès son arrivée par la vision de l’église San Simeon Piccolo recouverte d’une affiche publicitaire.

Palais Ducal et pont des Soupirs

Selon le Giornale dell’Arte, l’emplacement est vendu 40 000 € par mois, soit « moins qu’une page de publicité dans un grand quotidien national. ». Comme le souligne ce journal, cette publicité est parfaitement illégale, bien qu’elle ait obtenu l’aval de la Sopraintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici et de la ville de Venise… on se demande à quoi sert la législation des monuments historiques.

Palazzo Giustinian Lolin

La fin justifie-t-elle les moyens et peut-on accepter ce type de dérive sous prétexte de permettre la restauration de monuments ? Le gouvernement de Berlusconi, qui a diminué de manière drastique les subventions de l’Etat pour le patrimoine, porte évidemment la première responsabilité de cette situation. Le « mécénat » tend ainsi à remplacer les fonds publics avec toutes les dérives qu’une telle pratique non encadrée peut susciter.

San Simeon Piccolo

La Salute

Photos et sujet de Didier Rykner

Calme et volupté

2010-10-18T08:54:00.000+02:00

Toute la magie de Venise...

Venise d'automne

2010-10-13T07:33:00.000+02:00

Vue de Venise prise en fin d'après-midi depuis la Riva dei Sette Martiri.

Squero San Trovaso

2010-10-12T09:24:00.000+02:00

En écho au post de AnnaLivia, voici les photos d'un autre squero de Venise, le squero San Trovaso. Le plus anciens des squeri de Venise encore en activité. Il est situé dans Dorsoduro le long du Rio San Trovaso. Des visites sont possibles, il suffit de les contacter par mail à l'adresse indiquée sut le site du squero San Trovaso.

Chapiteaux du palais ducal

2010-10-11T13:29:00.000+02:00

Les chapiteaux des arcades du palais ducal, sculptés au XVème siècle, constituent une sorte d'encyclopédie figurative, complétée par des textes en latin pour en faciliter la "lecture". On y retrouve les vertus et les vices, les âges de la vie, les mois, les métiers, des animaux et des scènes de la vie. On y trouve également des têtes représentant les diverses races humaines, les signes zodiacaux, la création d'Adam, le roi Salomon, une représentation des arts libéraux et des êtres fabuleux. La prochaine fois que vous passerez dans le coin, prenez le temps de les admirer en détail.

Le notaire

Le charpentier

La fidélité

Moïse recevant les tables de la loi

San Lazzaro degli Armeni

2010-10-07T09:34:00.001+02:00

San Lazzaro degli Armeni est une île de la lagune de Venise. Elle est située à 3 kilomètres au sud-est de la place San Marco et à 200 mètres à l'ouest du Lido. L'unique moyen d'accès à l'île est le bateau et notamment la ligne numéro 20 du vaporetto qui relie la place San Marco à San Servolo puis San Lazzaro. Elle est entièrement occupée par un monastère arménien, siège de la congrégation des pères mékhitaristes.

Au XIIe siècle, des moines occupent l'île et y bâtissent une léproserie, une des premières au monde. En 1717, l'île alors abandonnée depuis le XVIe siècle est offerte par la sérénissime à un moine arménien, le père Mékhitar, qui fuyait la persécution turque à Istanbul. Aidé de plusieurs moines, Mékhitar restaure l'église du XIIe siècle et fonde un monastère. En 1805, Napoléon Bonaparte incorpore Venise à son nouveau royaume italien. Prenant connaissance du travail scientifique et littéraire pratiqué au sein du monastère, il décide de lui laisser une totale indépendance. Le manuscrit signé par l'empereur est aujourd'hui gardé au monastère.

Le monastère est aujourd'hui habité en permanence par une dizaine de personnes (moines, gardien et jardinier). Contrairement à la plupart des monastères catholiques, les moines mékhitaristes ne vouent pas leur existence au travail agricole ou manuel, mais au travail intellectuel et scientifique.

En plus de la messe dominicale, des visites guidées sont organisées quotidiennement à 15h30 en plusieurs langues.

Le musée du monastère propose des milliers d'œuvres dont des statues, des armes anciennes, des tableaux et des écrits. La momie égyptienne de Mekhmeket datant de 4000 av. J.-C. et son sarcophage sont le clou de l'exposition.

La bibliothèque abrite 200 000 volumes dont certaines des toutes premières bibles, les premières bandes dessinées et livres de poche, ainsi que d'anciens manuscrits arabes, indiens ou égyptiens. Certains de ces manuscrits ont été prêtés au musée du Louvre en février 2006 pour l'exposition Armenia Sacra dans le cadre de l'année de l'Arménie en France.

Venise céleste

2010-10-06T13:42:00.000+02:00

Je veux partager avec vous une belle (re)découverte dans ma collection de bande dessinée. Il s’agit des illustrations d’un auteur français, Moebius, qui lui aussi a été marqué par Venise. Au point d’en faire une histoire dessinée : « Venise céleste ». Voici une sélection de quelques-unes de ses œuvres.

Jean Henri Gaston Giraud, né le 8 mai 1938 à Nogent-sur-Marne, est un dessinateur et scénariste français de bande dessinée, connu sous son propre nom mais également sous les pseudonymes de Moebius et de Jean Gir. En tant que Jean Giraud et Jean Gir, il est le créateur de la célèbre série western Blueberry. Sous le pseudonyme de Moebius, il est sans doute l'un des artistes les plus originaux du XXe siècle. Il a été consacré "Meilleur Artiste en Arts Graphiques" par Jack Lang, alors ministre français de la Culture, et a été décoré en 1985 de l'Ordre des Arts et des Lettres par François Mitterrand. Un timbre postal français l'honorant et reproduisant une de ses créations a été émis en 1988.

Les images ci-dessus sont tirées de deux livres :

Venise céleste, publié dans la collection trajets aux éditions ædena (1984, ISBN 2-905035-01-3)

Jean Gir, il nuovo Moebius, publié par les Editori del Grifo (1984 – ISBN 88-85282-31-8)

San Zanipolo

2010-10-05T15:48:00.001+02:00

Voici quelques détails de l’architecture de la basilique des Saints Jean et Paul. C’est l'un des édifices médiévaux religieux les plus imposants de Venise. Il fait figure de Panthéon de la Sérénissime en raison du grand nombre de doges et d’autres personnages importants qui y furent enterrés à partir du XIIIe siècle. L’église est située sur le campo du même nom dans le sestiere de Castello.

D’après la légende, les origines de la basilique sont liées à une vision du doge Jacopo Tiepolo (43e doge de Venise, élu en 1229) qui, après avoir rêvé d’un vol de colombes au-dessus d’un espace marécageux, en fit don en 1234 aux dominicains. L’église du XIIIe siècle est dédiée non aux deux apôtres Jean et Paul mais à deux obscurs martyrs de l’Église romaine paléochrétienne du IIIe siècle.

Fable de Venise

2010-10-04T12:00:00.001+02:00

Bonjour à toutes et à tous. Après une longue absence, pour laquelle je m’excuse, me voici de retour dans la blogosphère. Mais avant tout, je tiens à saluer les nouveaux venus et à remercier toutes celles et tous ceux qui me font l’amabilité de suivre mes divagations vénitiennes.

Pour ce 100ème post, honneur à l’auteur vénitien par excellence, je veux parler de Ugo Pratt.

En 1984 j’ai fait l’acquisition d’une version de luxe de « Fable de Venise », l’une des nombreuses aventures de Corto Maltese. Cet ouvrage abondamment illustré d’aquarelles et de photos m’a donnée l’idée de partir à Venise pour essayer de retrouver les endroits photographiés par Pratt. C’est l’année suivante que je me lançai dans l’aventure.

A l’époque, je ne connaissais que très peu Venise et je ne disposais que de quelques jours. J’ai tout de même retrouvé quelques-uns de ces endroits. Et là, quelle ne fut ma surprise de découvrir que les lieux ne portaient pas les mêmes noms que ceux visibles sur les photos de Pratt.

Parmi ces lieux, le « Ponte della Nostalgia » qui en réalité s’appelle « Ponte Widman » (sur le Rio de San Cancian à Cannaregio). Voici l’image tirée du livre et la photo que j’ai faite sur place sous le même angle de prise de vue.

... ou Ponte Widman

Ponte de la Nostalgia...

On y trouve également une photo de la Corte Bottera qui, dans le livre, affiche un nissioeto au nom de « Corte Sconta detta Arcana ».

Corte Sconta ou Corte Bottera ?

Je lance maintenant un petit défi à tous les amateurs de Venise que vous êtes. Voici encore quelques photos retouchées. Saurez-vous me dire où se trouvent ces lieux et quels noms ils portent réellement ? Personnellement je n’en sais rien ! Ne comptez donc pas sur moi pour vous donner la bonne réponse.

Campiello de l'Arabo d'Oro

Corte del Maltese o de Bocca Dorada

Sotoportego dei Cattivi Pensieri

Calle dei Marrani

Toutes ces images sont tirées de l'album Fable de Venise, édité en 1984 par casterman, ISBN 2-203-33604-8

Pour terminer et pour le plaisir des yeux, voici la dédicace que Pratt m'a faite dans cet album.

Guido Brunetti sur petit écran

2010-06-24T13:25:00.000+02:00

Guido et Paola

Mardi prochain, à 20h30, la chaîne de télévision France 3 diffusera le premier épisode d'une série policière allemande adaptée des polars de Donna Leon - les "enquêtes du commissaire Brunetti".

Ce premier épisode est l’adaptation du premier roman de la série consacrée au commissaire vénitien - "Mort à la Fenice".

La série a été réalisée par Sigi Rothemund sur un scénario de Ralf Hertwig. Dans sa version allemande, la série compte 14 épisodes. Un 15ème devrait être diffusé cette année.

Les rôles principaux sont tenus par :
Uwe Kockisch (Guido Brunetti)
Julia Jäger (Paola Brunetti)
Karl Fischer (Sergent Vianello)
Laura-Charlotte Syniawa (Chiara Brunetti)
Patrick Diemling (Raffi Brunetti)
Annett Renneberg (Mme Elettra)
Michael Degen (Vice-procureur Patta)
Dietmar Mössmer (Alvise)

Molino Stucky côté pile

2010-06-23T11:58:00.001+02:00

Voici une vue peu commune du Molino Stucky. Celle de la face cachée de cet imposant bâtiment. C’est de ce côté-ci que les livraisons se font et que le personnel prend son service.

Je profite de l’occasion pour m’excuser auprès de mes visiteurs de mon peu d’assiduité à mettre mon blog à jour ces derniers temps. L’explication en est simple… mon temps libre ne m’appartient plus. Je fais partie de l’organisation d’un festival de blues et comme celui-ci a lieu dans deux mois, ce n’est pas le travail qui manque. De plus, je prendrai prochainement quelques jours de vacance. Non ! Pas à Venise mais à la montagne.

Ricettari veneziani

2010-06-18T08:42:00.004+02:00

Voici pour vous mes dernières découvertes culinaro-livresques. Deux livres qui présentent les recettes typiques de la Vénétie et de Venise. Hors le fait que les recettes sont toutes plus appétissantes les unes que les autres, ces deux ouvrages sont joliment illustrés. Imprimés sur un papier de type "cahier d’école", on a l’impression de tenir en main le cahier de recette secret de grand-mère.

Edités par Arsenale Editore, ils font partie de la collection des recettes régionales dont vous trouverez un apperçu ici ici.

Je vous livre ici la recette des Baiocoli. A vous d'en faire bon usage.

Jardin d'Eden

2010-06-14T14:02:00.000+02:00

Comme un Adam moderne, l'accès au jardin d'Eden m'étant interdit, il me faut le contempler de l'extérieur tout en soupirant devant sa porte close. Faute de pouvoir vous en ouvrir l'accès, je vous propose d'en admirer les murs d'enceinte.

Excroissance architecturale

2010-06-11T06:00:00.003+02:00

Ce petit édicule bizarre, greffé au mur de cet immeuble, vous pouvez le trouver tout au bout de la Calle del Piombo dans le sestier de Castello. On imagine sans peine à quelle fin il est utilisé, son raccordement aux tubulures ne laisse planer qu’un faible doute à ce sujet. Comme il surplombe directement le rio del Piombo, on peut également imaginer de quelle manière cela devait fonctionner avant l’invention du tout à l’égout. Les bateliers de l'époque devaient se dépêcher pour éviter l’averse…

Vous pouvez lire ici, un petit texte (en italien) qui relate les origines du système d'égout de Venise.

Vere da pozzo

2010-06-10T09:31:00.000+02:00

Voici quelques unes des vere da pozzo que j’ai photographiées lors de mon dernier séjour.

Castello - Jardin sur la Fondamenta Santa Giustina

Castello - Cloître de San Francesco della Vigna

San Marco - Corte del Tentor ou Tintor

Giudecca - Jardin privé sur la Fondamenta del Ponte Longo

Maison du Titien ?

2010-06-09T09:05:00.001+02:00

En passant devant cette porte de la Calle Large dei Botteri, je n’ai pas pu m’empêcher de la photographier. Plus tard, en visionnant mes photos en grand format, j’ai lu le texte latin gravé sur le linteau : "HANC DOMUM COLVIT TITIANUS VECELLIUS". Mes connaissances en latin sont inexistantes et je ne comprends pas cette inscription. Par contre, le nom me semblait familier et pour cause. Tiziano Vecellio est plus connu sous le nom de Titien.

A-t-il habité là ? Si l’un de vous pouvait traduire cette inscription, cela nous donnerait peut-être une réponse… ou un début d’indice. Je compte donc sur vous et vos latines connaissances.

L'altra Piazza San Marco

2010-06-08T13:53:00.001+02:00

Durant mon dernier séjour en Italie, j’ai visité deux Piazze San Marco en quelques jours. L’une est celle de Venise, mondialement connue et photographiée par d’innombrables hordes de touristes. Le deuxième se situe à peu de kilomètres de là, dans une autre région, le Frioul.

La ville de Pordenone, chef lieu de la province du même nom, possède également sa Piazza San Marco et son campanile. Je vous livre ici quelques photos de cette autre place et espère que vous voudrez bien excuser cette petite excursion hors de la Sérénissime.

La vieille ville de Pordenone avec ses rues pavées et ses vieilles bâtisses aux murs couverts de fresques est magnifique et vaut le détour.

Venezia di notte

2010-06-07T10:36:00.002+02:00

Quelques images nocturnes du sestiere de Santa Croce. Elles ont été prises lors de la petite ballade digestive faite avec AnnaLivia et Fausto après la rencontre des amoureux de Venise.

Campiello della Chiesa, derrière San Simeon Piccolo

Corte del Diavolo

Le Rio de Ca' Tron

Sottoportego del Filatoio

Vitrine

2010-06-02T08:01:00.000+02:00

En arrivant au sommet du ponte Marco Polo, non loin de la corte Seconda del Milion, l'oeil ne peut pas manquer d'être attiré par cette vitrine. Une note de couleur vive et des formes harmonieuses sur fond de briques brutes. Le contraste est superbe. Nous nous trouvons devant les vitrines du show room de l'entreprise Gabbiani, maîtres verriers de Venise. Les œuvres exposées là sont un véritable régal pour les yeux.

Gabbiani

Palazzo Bragadin

Castello 6039